【導讀】： 性感是意大利時裝的窠臼。在本季的米蘭時裝週上，設計師再度獻上充斥着鏤空和印花的盛宴，秀場內一片歡樂景象，繁榮得好似2007 年。上升的裙襬所暗示的，究竟是設計師對經濟形勢轉好的期望，還是對現實的逃避？
性感是意大利時裝的窠臼。在本季的米蘭時裝週上，設計師再度獻上充斥着鏤空和印花的盛宴，秀場內一片歡樂景象，繁榮得好似2007 年。上升的裙襬所暗示的，究竟是設計師對經濟形勢轉好的期望，還是對現實的逃避？
透明面料和各式鏤空無處不在
繽紛而炫目的印花鋪天蓋地
偉大的意大利時裝是怎麼了？在不久前結束的2010 年春夏米蘭時裝週上，繽紛而炫目的印花鋪天蓋地，透明面料和各式鏤空無處不在，裙子的下襬一個比一個觸目驚心，伸展臺上滿是裸露的大腿，很少出現一條正經的長褲。難怪《國際先驅論壇報》的時裝評論家Suzy Menkes 要把這一切怪到意大利總理貝盧斯科尼的頭上。在一篇評論中，她挖苦地寫道：這一季有足夠多的性感短裙 來開一場貝盧斯科尼的下流派對。
af Simons 使用了大量白色棉帆布和亞麻布
自然的不僅是用色和麪料，還有脫線的裙邊
Raf Simons 使用了大量白色棉帆布和亞麻布，製成由皮帶束腰的大號西裝和A 字型短褲 。“我發現自己正在迴歸自然。”他說。自然的不僅是用色和麪料，還有脫線的裙邊，隨意的破洞，看似粘貼的碎布裝飾以及羊毛裙的厚薄過渡。輕盈的不只是細密的網，金屬色澤的紗和飛揚的流蘇，還有裁縫的手感以及Simons 的想象力。正如《紐約時報》的時裝評論家Cathy Horyn 所說，Simons 在創作上的自由讓人驚歎。縱然孩子氣的拼貼效果靈感來自川久保玲，粗糙面料和半成品的概念讓人聯想起John Galliano，但誰會指責Simons抄襲？Horyn 說得對：Simons 不只是演繹別人的設計，他在改進別人的設計。
Prada海濱的召喚
Miuccia Prada 是個知識分子，女權主義者，藝術品收藏家；她的身份不單單是一名時裝設計師。正因如此，人們對她的系列總有更高的期待和更多的解讀。Prada 的最新作品，據她本人介紹，是“對當代社會的寫照，有貧，有富，有懷舊”。如何解釋這所謂的貧富碰撞？在T 臺一側，作爲背景的大投影輪流播放着閃閃發光的水晶燈和陽光下的海濱，反映在時裝上，是矮跟鞋上的塑料水晶吊墜和絲質外套 上的棕櫚樹和遮陽傘。“沙灘和古蹟，高端和低端，正在趨爲一體。”Prada 說，現在的她儼然成了象徵主義藝術家。
Prada 選用了最精美的公爵緞
外套被裁短至肋骨處，有微微蓬起的輪廓
Peter Dundas 依然沒有一味追溯Pucci 的印花歷史
運用精緻的亮片拼繪出圖案
本季，Peter Dundas 依然沒有一味追溯Pucci 的印花歷史。他設計的新圖案淡化了鮮豔繁複的幾何形式，選用池塘中交錯的葦草和水紋作爲靈感，同時一改印製傳統，運用精緻的亮片拼繪出圖案。除了順應流行款，Dundas 還爲新系列加入流蘇、蛇皮和鉚釘這些看似不屬於Pucci 的搖滾元素。新一代的潮牌就此誕生，但老牌靠這些改裝手段重獲新生，不知道究竟是悲是喜。
“紅地毯可以結束了，我要的是浪漫。”設計師宣稱
Cavalli 卻拋棄了傳統，小心翼翼地做起了層層疊疊的中性造型
“紅地毯可以結束了，我要的是浪漫。”設計師宣稱。他的新系列只有32套服裝，其中一條拖地長裙也沒有，這不由讓人擔心起該時裝屋的運營狀況。過去半年內，Cavalli 一直在尋找出售公司股份的對象；就在最近，他起用了一名新的CEO。這些變動可能影響了Cavalli 的審美--淡色小碎花取代金色虎紋，成爲發佈會的主旋律。這不是Cavalli 第一次使用碎花，但碎花從未如此高頻率地出現過：它被用來搭配男式西服套裝 ，有時則成了連衣裙 正面的裝飾。對Cavalli 的忠實顧客而言，這算不上好消息。本來就沒多少人願意嘗試層疊穿法，Cavalli 女郎更不會那樣做。
巴洛克印花今季在Versace 強勢迴歸
幾何圖形以印花、刺繡或鏤空的形式交替出現
“喜不喜歡隨便你，這裏是Versace。”設計師在發佈會開始前說。經歷了長達3 年的剋制，她終於恢復以前的傲慢態度，也不再吝惜色彩和圖案--黃色、桃粉色、淡紫色、藍綠色進行排列組合，幾何圖形以印花、刺繡或鏤空的形式交替出現，一半60 年代，一半巴洛克。
告別了過度時裝化的主題，Dolce&Gabbana 踏上重返西西里之旅
世故的全黑套裝 ，精美的蕾絲
誇張的鞋跟不見了，不實用的頭飾消失了。那些只爲時裝大片而存在的設計，連同晚禮服 一起，徹底不復存在。告別了過度時裝化的主題，Dolce&Gabbana 踏上重返西西里之旅--與其說是不負責任的逃逸，不如說是朝花夕拾。觀衆們看到的是他們熟悉而又久違了的東西：世故的全黑套裝，精美的蕾絲，展現女性曲線魅力的連衣裙 和緊身胸衣。一直以來，這些都是Dolce&Gabbana 的王牌產品，本季，它們又恰好符合米蘭的潮流，外套 配短褲 ，內衣暴露在外。這樣的改變爲什麼沒有發生在經濟形勢急轉直下的一年前，而是發生在一年後的現在？不過，好在爲時不晚。當一羣身穿胸衣的模特出現在秀場中央，一切顯得尤爲親切感人。Dolce&Gabbana 的迴歸是一次衆望所歸。
