以下關於攝影之道不正確的是，很多人現在對於攝影是很有興趣的，雖然對於才接觸攝影不久的初學者來說，面對衆多的相機參數設置以及拍攝模式的選擇，常常感到沒有頭緒，下面看以下關於攝影之道不正確的是。
要想知道“攝影之道”不正確的內容，就要首先知道正確的內容是啥……
但是，“攝影之道”本身並不是一個精準的概念，其含義並不明確。於是，到底啥樣的攝影之道是正確的，就不得而知了……
在此情況下，只能說……凡是與正確的攝影之道相違背的，都是不正確的……這個話說起來冠冕堂皇，但實際上就是一句廢話。
歸根到底，要做知道到底啥樣是不正確的攝影之道，就要首先明確攝影之道的正確含義……知道了正確的，自然就知道啥樣是不正確的了……
初學攝影的基礎知識
一、正確持機方法
在拍攝的基本知識中，最重要的就是要拿穩相機。無論其它的攝影要素和技術掌握得有多好，只要拍攝的一瞬間有震動，照片的質量一定會因影像模糊而大大降低。
雖然可以用三腳架來減低震動的可能性，但更多的時候是以手持相機拍攝爲主，而且在“決定性的瞬間”內，往往不允許攝影者再花時間去放置三腳架並固定照相機。
數碼照相機相對於傳統照相機而言，它對拍攝穩定性的要求更高。這是因爲，電子元件存儲信息需要一段額外的時間，通常稱爲“時滯”。
1、持機的正確姿勢
無論是站立、坐下還是跪下，持機的正確姿勢都應該是、
（1）、右手緊握相機一側的握手位，食指輕觸快門鍵，以備隨時拍攝。
（2）、以左手手掌托住機身底部，用拇指和食指握住相機來穩定鏡頭。
（3）、兩手上臂緊貼身體，儘量保持自然下垂的狀態並向身體靠攏。千萬不要聳起雙肩。因爲長時間用聳起雙肩的姿勢拍攝，雙肩關節會出現疲勞感，更難穩定相機。
（4）垂直握持相機拍攝時，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂緊貼身體。
2、站立或坐下攝影時的注意事項
（1）、站立攝影時，雙腳宜微張，或以前後步方式站立，以便將整個身體的重量平放到雙腳上。如果能借助一些固定的物體作爲依靠，例如背靠樹幹或牆壁等，則效果更佳。
（2）、坐下攝影穩定性已經很高，但仍可借外物進一步穩定身體。以椅子的靠背或桌子作依靠是不錯的選擇。
3、跪下攝影時的注意事項
跪下攝影時左腳應該弓起，右腳跪地，托起機身底部的左手則支撐在弓起的左腳上。一般情況下，跪姿拍攝較難穩定身體，最好也能借助固定物體作依靠，如樹、牆等。
4、相機帶的重要作用
將相機帶套在手腕上，握在虎口中繞兩圈再拉緊，以拇指穿過帶圈後再握緊相機，使相機和右手合二爲一，不但可以減輕手的顫動，而且可以在不小心鬆手時將相機拉住，不至於掉到地上而損壞。
二、光線的運用
照片是光與影的藝術產品，將光線稱爲攝影的靈魂一點也不爲過。要拍攝好照片，就不能不掌握光線這個關鍵的元素。
1、光線的性質
（1）直射光
在晴朗的天氣裏，陽光沒有經過任何遮擋直接射到被攝者身上，受光的一面就會產生明亮的影調，不直接受光的一面則會形成明顯的陰影，這種光線稱爲“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面會有非常明顯的反差，因此容易產生立體感。
當太陽被薄雲遮擋，陽光仍會穿透白雲擴散，這時所產生的照明反差將會降低，非常適宜於人像攝影。
（2）散射光
在陰天，陽光被雲層所遮擋，不能直接射向被攝對象，只能透過中間介質或經反射照射到被攝對象上，光會產生散射作用，這類光線稱爲“散射光”。由於散射光所形成的受光面及陰影面不明顯，明暗反差也較弱，光影的變化也較柔順，因此產生的效果比較平淡柔和。
“直射光”會產生反差較強的光線，致使陰影較濃厚，調子變化較少，所拍出的影像線條及影調較硬。而“散射光”會產生反差較弱的光線，故陰影較淡，調子變化較豐富，會得出較軟的柔和的影像線條及影調。所以攝影者應根據不同的情況選擇適合的'光線。
2、光線投射的不同方向
拍攝同一個景物，運用不同方向投射來的光線會產生不同的效果。
（1）順光
從照相機背後而來，正面投向被攝對象的光線叫做“順光”。“順光”照明的特點是、被攝對象絕大部分都直接受光，陰影面積不大，對象的影調比較明朗。這種光線形成的明暗反差較弱，對象的立體感主要不能靠照明光線反映出來，而是由本身的起伏表現出來。因此立體感較弱。
（2）前側光
從照相機左後方或右後方投向被攝對象的光線叫做“前側光”。受光的對象大部分都會受光，產生的亮面大，所以影調也較明亮，對象不受光而產生陰影的面積也不會太大，但已可以表現出對象的明暗分佈和立體形態。這類光線既可保留比較明快的影調，又可以展現被攝對象的立體形態。
（3）側光
來自照相機左側或右側的光線叫做“側光”。它會使被攝對象的一半受光，而另一半則處於陰影中，有利於表現對象的起伏狀態。
由於“側光”照明使對象的陰影面積增大，因此畫面的影調不亮不暗，明暗參半，不及由“順光”和“前側光”產生的那樣明快，但亦不會太陰沉。立體形態表現會較好。
（4）側逆光
來自照相機的左前方或右前方的光線叫做“側逆光”。它令對象產生小部分受光面和大部分的陰影面，所以影調會較陰沉。這種照明方法在對象上產生的立體感會比“順光”的好一些，但仍然偏弱。
（5）逆光
“逆光”是由被攝對象背後射來，正面射向照相機的光線。被攝對象絕大部分處在陰影之中。因光線的對比較弱，所以立體感也較弱，影調比較陰沉。可是，“逆光”可以用來勾畫物體的側影和輪廓，還可以突現物體的質感和形狀，清楚地展示對象的線條。在明朗的天氣下使用“逆光”更會創造出一種強烈的反差。
（6）頂光
光線由被攝對象上方而來的謂之“頂光”。日正當中的太陽光便是一個好例子。“頂光”常會在被攝對象上造成強大的陰影，若用於人像攝影，則人臉部的鼻下、眼眶、顎下等處會形成濃黑的陰影。
（7）底光
“底光”的光源位於被攝物的下方。這種光線在日常生活經驗中較少見，故有怪異和戲劇性的效果，在一般攝影場合應用較少。
3、光線的反差
“反差”指的是被攝對象上“最亮”與“最暗”的色調關係。所謂“反差強”，是指光線在主體身上呈現的最亮部位與最暗部位的差別大，而且由最亮到最暗的轉換過程中變化非常劇烈，對比度非常強烈。相對的，“反差弱”，表示最亮部位與最暗部位的差別不太大，由最亮到最暗的轉換過程中變化非常柔順，令色調很豐富。
三、攝影的構圖
構圖是在照片有限的空間內處理人、景、物的關係，並將三者安排在畫面中最佳的位置以形成畫面特定結構的過程。
構圖最主要的目的是如何強調及突出主題景物，同時把繁瑣的、次要的東西恰當地安排爲陪襯。好的構圖令照片看起來均勻、穩定、舒服、有規律，而且可以引導視線到主題點。構圖不當，會出現雜亂、左右不平衡、頭重腳輕及因主題過多反而變成沒有視覺焦點等問題。
1、構圖注意事項
要獲得好的攝影構圖，一定要注意以下幾點、
（1）照片不應太過單調，否則照片會顯得呆板。但也不應太複雜，否則會令人覺得混亂。
（2）要選擇適合的背景。好的背景不但有助於襯托主題及突出主角，亦會豐富照片的內容，增添畫面的色彩。
（3）要了解人、景、物三者在照片中的關係，並適當地安排它們，以有效地表達主題，避免喧賓奪主的情況。
（4）要考慮各個景物色彩上的對比。鮮明的對比有助於突出主題，但若顏色混亂則會產生相反的效果。
（5）要掌握光線的照射角度以及所產生的明暗陰影，它們都會影響照片的色彩和效果。
（6）要多利用照明、透視、重疊和影紋的層次變化，這將有助於在平面的照片內增加立體感。
2、以不同的拍攝角度造出不同的構圖
大多數拍攝對象都是立體的，它們呈現出許多面。有正面、側面、背面、頂面及底面。同一個對象，拍攝的方位角度不同亦會令畫面展現出多種多樣的構圖效果。所以在拍攝之前應選取不同的方位、角度對物體作觀察及比較，從中找出一個最佳、最可表達主題、最生動的視點，以找到最合適的構圖。
（1）正面拍攝。
正面拍攝是一種最常用的攝影角度。正面拍攝可以產生莊嚴、平穩的構圖效果。但平穩的線條、對稱的結構也會因缺乏透視感而顯得呆板。而且很多時候會因爲對象的受光情況相似而不能突顯對象應有的立體感。
（2）側面拍攝。
用斜側的攝影角度，畫面上原來的並行線條變成了斜線，具有縱深感，能將人的視線引向深處，增強立體感。而視線跟隨斜線延伸，也會使畫面變得生動。隨斜側方位的角度變化，其透視效果也會出現有趣的改變。
（3）仰視拍攝。
仰視拍攝指的是向斜上方的角度進行攝影，多用於拍攝高大的景物。這種拍攝角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的線條向上匯聚的透視感覺。還可以突出對象的高聳特性，增加壓逼感。
（4）俯視拍攝。
俯視拍攝就是從上向下進行拍攝。在高處作俯視的拍攝可以將大範圍的景物都拍下來，所以在廣角的風景攝影中會經常應用到。在人像攝影中使用俯視拍攝方法，可以爲主角帶來一種纖秀的效果。
3、構圖的“三分法”
“三分法”是由希臘的數學家提出來的。攝影者將其運用在照片的構圖上，往往可以拍出很多和諧悅目的照片。具體做法是、用兩條直線和兩條橫線將畫面平均分爲9個同樣大小的方格。拍攝時將主題放在直線和橫線的交叉點上。
“三分法”可以應用在任何人物和景物的攝影上。
4、背景與前景的選擇
背景或前景與主題在色彩、形狀、線條、質感、明暗上的不同會造成反差，形成對比，有突出主題之用。
（1）簡單柔和的背景。
簡單的背景不會搶去主題的地位，有利於突出主題。但過於簡單及單調的背景卻會使照片過於呆板。
（2）避免雜亂的背景。
雜亂的背景會使照片看起來非常混亂，更甚者會令人辨別不出主題是什麼。
（3）避免前景有太多的人和物。
如果前景有太多的人和物，將難以突出主體，會嚴重破壞照片的整體效果。
5、攝影構圖的基本模式
（1）構圖均衡平穩
均衡，就是平衡。它區別於對稱。用這種形式進行構圖的畫面不是左右兩邊的景物形狀、數量、大小、排列的一一對應，而是相等或相近形狀、數量、大小的不同排列，給人以視覺上的穩定，是一種異形、異量的呼應均衡，是利用近重遠輕、近大遠小、深重淺輕等透視規律和視覺習慣的藝術均衡。當然均衡中也包括對稱式的均衡。
均衡式構圖，給人以寧靜和平穩感，但又沒有絕對對稱的那種呆板無生氣，所以是攝影家們在構圖中常用的形式，均衡也成了攝影構圖的基本要求之一。
要形成均衡式構圖，關鍵是要選好均衡點（均衡物）。什麼是均衡點呢？這要從藝術效果上去找，只要位置恰當，小的物體可以去與大的物體相均衡，遠的物體也可與近的物體求均衡，動的物體也可以去均衡靜的物體，低的景物同樣可均衡高的景物。要多加實踐和學習，用好這種藝術技巧。
（2）打破均衡
隨着社會的發展和進步，一些新潮的攝影家認爲均衡刺激性不強，反映不出新時代的生活節奏和特點，他們主張打破均衡，而且也在實踐他們的觀點，拍出了一些不均衡的作品。我們把這些作品的構圖形式，稱爲非均衡式構圖。生活是多種多樣的，現實生活中既有均衡也有不均衡。只要是內容的需要和創作意圖的需求，形式可以任意選擇。
非均衡式構圖具有不穩定，不和諧，緊張刺激、動盪不安等特點。從景物形象上來表現動勢較爲理想；從心理反映上用來表達煩燥不安的情緒、不協調的動作或不一致的注意力和不同的表情等，具有優勢；如展示戰爭的殘酷、革命風暴、狼藉現場等場面，亦可取得好的視覺效果。
（3）框架式構圖
框架式構圖是用一些前景將主題框住。常用的有樹枝、拱門、裝飾漂亮的欄杆和廳門等。這種構圖很自然地把注意力集中到主題上，有助於突出主題。另一方面，焦點清晰的邊框雖然有吸引力，但它們可能會與主體相對抗。因此用框架式構圖多會配合光圈和景深的調節，使主體周圍的景物清晰或虛化，使人們自然地將視線放在主題上。
（4）直角三角形式構圖
直角三角形式構圖一般是以畫面的一個豎邊爲三角形的一個直角邊，底邊爲三角形的另一個直角邊。這種構圖大都注意被攝物的方向性。景物的運動方向或面向應該對着三角形的斜邊，使運動物體的前面或景物的面向前留有空間，給以出路。
直角三角形式構圖，在橫幅或豎幅畫面中均可選用，其特點是豎邊直線可顯示景物之高聳，底邊橫線又具有穩實、安定感，並且富有運動感，具有正三角形式和倒三角形式構圖的雙重優勢，同時左右直角邊靈活多變，很受攝影家們的喜愛，所以使用較多。
直角三角形式構圖的靈便性還表現在底邊長豎邊短或底邊短豎邊長均可選用，只要三個角中有一個角可形成直角，便可用這種形式構圖。
（5）圓形構圖
圓形構圖是把景物安排在畫面的中央，圓心正是視覺中心。圓形構圖看起來就象一個團結的團字，用示意圖表示，就是在畫面的正中央形成一個圓圈。
圓形構圖，除了圓形物體以這種圖式表示其圓外，實際上有許多場景可用圓形構圖表示其團結一致，既包括形式上的，也包括意願上的。如許多人圍着一個英雄模範在簽名，不少少年兒童正聚精會神地聽老人講故事，小朋友們圍着圓圈做遊戲等，均可選用圓形構圖。
圓形構圖給人以團結一致的感覺，沒有鬆散感，但這種構圖模式，活力不足，缺乏衝擊力，缺少生氣。
（6）S形構圖
S形實際上是條曲線，只是這種曲線條是有規律的定型曲線。S形具有曲線的優點，優美而富有活力和韻味。同時，讀者的視線隨着S形向縱深移動，可有力地表現其場景的空間感和深度感。
S形構圖分豎式和橫式兩種，豎式可表現場景的深遠，橫式可表現場景的寬廣。S形構圖着重在線條與色調緊密結合的整體形象，而不是景物間的內在聯繫或彼此間的呼應。
S形構圖最適於表現自身富有曲線美的景物。在自然風光攝影中，可選擇彎曲的河流、庭院中的曲徑、礦山中的羊腸小道等等，在大場面攝影中，可選擇排隊購物、表演等場景；在夜間拍攝時可選擇蜿蜒的路燈、車燈行駛的軌跡等等。
（7）十字形構圖
十字形是一條豎線與一條水平橫線的垂直交叉。它給人以平穩、莊重、嚴肅感，表現成熟而神祕，健康而向上。因爲十字最能使人聯想到教會的十字架，醫療部門的紅十字等，從而產生神祕感。
十字形構圖不宜使橫豎線等長，一般豎長橫短爲好；兩線交叉點也不宜把兩條線等分，特別是豎線，一般是上半截短些下半截略長爲好。因爲兩線長短一樣，而且以交點等分，給人以對稱感，缺少了省略和動勢，會減弱其表現力。
十字形構圖的場景，並不都是簡單的兩條橫豎線的交叉，而是相仿於十字形的場景均可選用十字形構圖。如正面人像，頭與上身可視爲垂直豎線，左右肩膀連起來可視爲橫線；建築物的高與橫的結構等。也可以這樣講，凡是在視覺上能組成十字形形象的，均可選用十字形構圖。
攝影三大參數
①快門
快門是指控制曝光時間的裝置，一般用速度衡量，單位是秒 。快門速度越快，曝光時間越短，反之則越長。因此一般在光線充足的時候選擇高速快門，在光線不足的時候選擇慢速快門。
②光圈
光圈是控制光線進入鏡頭的裝置。光圈大小一般用F表示，光圈越大，F值越小，通光量越大；光圈越小，F值越大，通光量越小。
③感光度
感光度簡稱ISO，是衡量底片對於光的敏感程度的數值，感光度越高拍出來的照片就會越亮，但高感光度需要謹慎使用，否則會使照片噪點過高，清晰度下降。
好的攝影師是要會活用這三個參數的，現在手機攝影雖然是自動的而且非常方便，但依然是系統自動幫你調好了這些參數才能拍出好看的照片。所以想要根據情境拍出符合你心意的照片，一定要學會使用這三個基本參數。
攝影常用名詞解析
焦距（Focal length）、從鏡頭的中心點到膠片平面（其它感光材料）上所形成的清晰影像之間的距離。焦距通常以毫米（mm）爲單位，一般會標在鏡頭前面，例如我們最常用的是27-30mm、50mm（也是我們所說的”標準鏡頭”，指對於35mm的膠片）、70mm等（長焦鏡頭）。
光圈（Aperture）、控制鏡頭通光量大小的裝置。開大一檔光圈，進入相機的光量就會增加一倍，縮小一檔光圈光量將減半。光圈大小用F值來表示，序列如下、f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/44, f/64 （f 值越小，光圈越大）。拓展閱讀、光圈的應用
快門（Shutter）、控制曝光時間長短的裝置。一般可分爲鏡間快門和點焦平面快門。
快門速度（Shutter speed）、快門開啓的時間。它是指光線掃過膠片（CCD）的時間（曝光時間）。例如，“1/30”是指曝光時間爲1/30秒。1/60秒的快門是1/30秒快門速度的兩倍。其餘以此類推。
景深（Depth of field）、影像相對清晰的範圍。景深的長短取決於三個因素、焦距、攝距和光圈大小。它們之間的關係是、
（1）焦距越長，景深越短；焦距越短，景深越長；
（2）攝距越長，景深越長；
（3）光圈越大，景深越小。拓展閱讀、什麼是景深
景深預覽（Depth of field preview）、爲了看到實際的景深，有的相機提供了景深預覽按鈕，按下按鈕，把光圈收縮到選定的大小，看到場景就和拍攝後膠片(記憶卡)紀錄的場景一樣。
感光度（ISO）、表示感光材料感光的快慢程度。單位用“度”或“定”來表示，如“ISO100/21”表示感光度爲100度/21定的膠捲。感光度越高，膠片越靈敏（就是在同樣的拍攝環境下正常拍攝同一張照片所需要的光線越少，其表現爲能用更高的快門或更小的光圈）。
色溫（Color temperature）、各種不同的光所含的不同色素稱爲“色溫”。單位爲“K”。我們通常所用的日光型彩色負片所能適應的色溫爲5400K-5600K；燈光型A型、B型所能適應的色溫分別爲3400K和3200K。所以，我們要根據拍攝對象、環境來選擇不同類型的膠捲，否則就會出現偏差色現象（除非用濾色鏡校正色溫）。
